Oldschool-Slo.com

Sam imam bmw e30 ki ima m42b18 motor. Serijski piston gap je 0.4.

Motor bom isto kot ti "prefukal" na turbo. Ko sem se poglabljal v vse te zadeve je res težko najdi kako pravo literaturo. Več zveš v fb skupinah ki je kdo že naredil turbo m42 sej je to priljubljen motor ker veliko zdrži. Original ima 140KM z turbom naredi varnih 280KM. To z original komponentami. Original tesnilo glave original vijaki glave motor nikoli odprt. Zamenja se samo bencinska pumpa in šobe. Nekateri tudi do 350KM pridejo samo to je že izzivanje.... skatka hočem povedat da sem si veliko belil glavo okoli tega piston gapa potem sem si pa mislil... če drugi na original nikoli obnovljen motor obesjo turbo bom pa jst dal za ziher cometic tesnilo glave in arp vijake za glavo in batno obročke pobrusil za 0.0005 tako da zdej imam oba obročka 0.45.
Tudi par teh tunerjev sem uprašal in so rekli da nekateri ne brusijo nič.
Grk Sifis Stihl ima 275Km na 0.6 bara na stock motorju. Ima pa se 700KM pošast. Pravi da je vse v tuningu...( mapiranju)
Bate smo dali not sedaj pa spet čaka na kakšno delovno akcijo pa se par tesnil za timing case moram nabavit ker so prišle napačne. Enkrat bo

Drugače pa super projekt tud sam sem imel m10 prej v avtu.
Lp Domen

Uh, super, M42 se kot motor tudi meni dopade. Bodi model pa odpri temo o avtu, da vidimo kaj sestavljaš!

Pri informacijah iz FB skupin pa je seveda treba biti previden, enako kot iz nekaterih (sedaj na žalost že izumirajočih) forumov. Problem je tudi to, da so v različnih državah/kontinentih imeli enaki avtomobili drugačne motorje - recimo M10B18i je imel par izvedenk, ki so se razlikovale v kompresijskem razmerju, od 8.8:1 do 10:1; katerega točno pa je imel nek človek iz kontinentalne amerike ki je brez odpiranja motorja dosegel 250hp pa je težko vedet.
Tudi sam sem se spogledoval z MLS tesnili, vendar za njihovo pravilno tesnenje potrebuješ primerno (ne)hrapavost naležnih površin glave in bloka. Glede na to, da je po svoje problem dobit majstra ki bi že osnovne obdelave naredil kot se zagre, sem raje pozabil na "mirror finish" brušeno glavo ter se odločil za takozvano "cutting ring" tesnilo, kot so jih imeli originalni turbaki (in ti/tii-ji). Glede na konjeniške cilje bi morala držat, če pa bo šla po gobe zaradi moje napake ob mapiranju pa še toliko bolje - raje dihtunga kot da mi pihne bat. (znabit pa da se zgodi oboje )

Tine wrote: ↑16 Nov 2023, 19:52

killergame wrote: ↑16 Nov 2023, 17:44 Če pomaga kej za orientacijo. Motorja sta praktično identična, z izjemo turbine gor obešene in manjšega premera pri TB.

Alfa 3.0 V6 12V NA motor 93 mm premer:
1. ring 0.40 - 0.65 mm
2. ring 0.40 - 0.65 mm
3. oljni ring 0.30 - 0.60 mm

Alfa 2.0 V6 12V TB motor 88 mm premer:
1. ring 0.30 - 0.50 mm
2. ring 0.30 - 0.50 mm
3. oljni ring 0.25 - 0.50 mm

Odlično, hvala!

Če nahitro preračunam, potem ima 3.0 N/A motor faktor za gap med 0.004 - 0.0065 (recimo vmesni 0.0056), 2.0 turbak pa 0.0034 - 0.0056 (recimo vmesni 0.0045). Zanimivo, da ima neprisilno polnjen predpisan večji razmak. Veš morda, če je material batnih obročkov morda različen?

Kolikor je meni znano po tem kar sem sestavljal, zadeva zgleda vizualno isto od istih proizvajalcov (goetze ali NPR).

Turbo motorji (tud fabrški) imajo skor vedno zgornji oboroček z dodanim molibdenom.

Živjo!

Če ti kaj pomaga tabela od Wossnerja:



Jaz sem pri sebi naredil 1.obroček 0,45, drugi obroček 0,55, tretji 0,45. Če bi še enkrat delal bi dal 3. na 0,5+. Boljše da malo pokadi pa nekaj da od sebe kot da prime obroček in denarnico hkrati. Po mojem je tudi bistveno koliko boš na koncu imel boosta.

Koliko imaš piston to wall clearence?

Nadtlaka (skoraj sigurno) nikoli ne bo čez en bar, tako da nekih brutalnih razmakov ne rabim; vsekakor pa si puščam opcijo, da bom ob nastavljanju map kje kaj pofailal in bi si rad pustil malenkost rezerve, če bo za par trenutku motorju prevroče.

Izvrtina se je naročila 89.270, bati so pa 89.22; po knjigi bi moral imeti 0.045 lufta, tako da smo šli za pikico bolj na ohlapno. Koliko pa so izvrtine dejansko velike pa še nisem izmeril, imam pa v planu.

Po daljšem razmisleku sem se spravil vgriznit v kislo jabolko in se odločil za:

1. ring: 0.5
2. ring: 0.55
3. ring: 0.4

Prvi ring je tako na zgornji meji tovarniške dopustne tolerance in na predlagani meri s podatki iz literature; drugi je bil pobrušen kar precej, saj se mi je zdela pa smiselna teorija (ki sem jo prebral tudi iz večih virov) o večjem gapu drugega obročka. Tudi oljnega sem dal na zgornjo tovarniško mejo, ki tudi sovpada s teoretično izračunanim gapom po literaturskih formulah.

Pri brušenju naj bi bilo zelo pomembno, da se obroček odbrusi čimbolj pravokotno na tangento obročka. Ker ročna natančnost ne bi dosegala minimalnih standardov, sem si na ploščo fiksiral nastavek od dremla z brusom, za pravo pozicijo obročka pa po precej merjenja dodal še štoperje, ki so zagotavljali pravokotnost obročka na brusno ploščico.

Takale zadeva:
Sam postopek sicer ni posebej zakompliciran, je pa relativno dolgotrajen, sploh pa je potrebna visoka pazljivost pri obdelavi, saj lahko z neprevidnim dotikom obročka na hitrovrtečise brus TAKOJ uničimo obroček. Tudi pri brušenju se ne sme pretiravat z obrušenjem prevelikega kosa naenkrat, saj baje lahko pride do pregretja materiala in bi lahko prišlo do "izgube vzmetnosti" materiala. Večina dela sicer vzamejo meritve, ki jih je treba storiti tako pred obdelavo kot tudi med njo. Obročki so ostri in prstom neprijetni, a po par meritvah dobiš grif kako jih vstavit v luknjo karseda uspešno.

Recept je tak:

1. Korak: jack up your car.

2. korak: vstavi obroček v izvrtino
3. korak: Z batom porini obroček kake 3-5 cm globoko, da se bat stabilizira in je obroček poravnan v izvrtini.
4. korak: v razmak obročka zarini merilne lističe, da ugotoviš trenutni razmak.
5. korak: Izdolbi obroček, malo pobrusi in se vrni na 2. korak.

Na koncu, ko so vsi obročki v primernem razmaku, pa s pilico za nohte ki ste jo zaplenili punci/ženi/sestri/fantu nežno zaobljite robove in odstranite potencialne nastale igle na robih obročkov.

Jaz mislim, da si se pravilno odločil za gap-e.

Zelo je pomembno za kaj se motor pripravlja.

To kar error90 omenja - stock internals + turbo - mapo lahko tako spišeš, da ne odprt motor zdrži kar nekaj KM - od semaforja do semaforja. Da bi pa tak avto zapeljal en hiter krog po dirkališču bi pa hitro ugotovil, zakaj so določene stvari pomembne - med drugimi tudi gap.


Jaz poskušam čim več podatkov o tolerancah pridobit iz motorsport literature
https://historicdb.fia.com/
Tudi ena dobra stran, sicer iz strani motorja za moje projekte nisem veliko dobil, sem pa za ostale stvari.

Fleko wrote: ↑20 Nov 2023, 11:42 Jaz poskušam čim več podatkov o tolerancah pridobit iz motorsport literature
https://historicdb.fia.com/

Tega pa nisem poznal, pa izgleda super vir! Treba dat link v bazo znanja!

Fleko wrote: ↑20 Nov 2023, 11:42
Jaz poskušam čim več podatkov o tolerancah pridobit iz motorsport literature
https://historicdb.fia.com/
Tudi ena dobra stran, sicer iz strani motorja za moje projekte nisem veliko dobil, sem pa za ostale stvari.

UUU, svetovno! Nikjer drugje še nisem našel podatkov o serijskem turbopolnilniku, tukaj pa so dimenzije:


Verdichterrad:
Durchmesser Lufteinlass: 44 mm
Durchmesser Luftaustritt: 76 mm​

Turbinenrad:
Durchmesser Lufteinlass: 78 mm
Durchmesser Luftaustritt: 63,2 mm​

Zanimivo. Vse kaže da je vsaj po teh dimenzijah "moja" turbina manjša od originalne, kar lahko v kombinaciji z malenkost višjo kompresijo morda pričakujem boljši spool od originalne. Super!

Tako, zares gre! Dneve starega dopusta sem prijetno pokoristil za sestavo "rumpf" motorja, ponovno v za to odličnih prostorih delavnice zračnohlajenih kolegov (še enkrat hvala!). Vse čez leta nabrane sestavne kose sem preselil tja, blok poveznil na motorni roštilj in začel z zlaganjem svojega prvega nebokserskega motorja.
Vsi elementi so se še zadnjič sčistili in preverili preden sem jih zaprl v temo. Za dalj časa, upam.
Za miren spanec sem splastigejdžal tolerance med gredjo in ležaji na glavni gredi in ojnicah, ter z veseljem izmeril 0.05mm na glavnih in 0.04mm na ojničnih čepih. Popolnoma na sredini tovarniških toleranc, kar je super.
Glavna gred na poziciji, namazana in zategnjena:
Nato so v svoje luknje padli še bati z ojnicami in ARP vijaki:
.. in iz spodnje strani še oljna črpalka z 02-only dolgim zajemom olja in nosilčkom za dolgi vrat: