Oldschool-Slo.com

Ker se lotevam stvari po principu od viška glava ne boli- podobno kot je zgoraj napisano preveč, škodit že ne more.
Načeloma mislim da ja, bi lahko dal bodi direkto na epoxy temelj in potem body pobarval s PU barvo. Po drugi strani čez temelj PU pokrivna in če kamen prebije bodi je spodaj še vedno ustrezno zaščiteno. Oziroma overkill varjanta, epoxy temeljna, PU, body in še čez PU mogoče tudi ni slaba ideja. Po mojem mnenju.
Kita se ogibam. Načeloma po mojem mnenju kitn ikakor ni za na goli pleh in verjetno mora biti vsaj s temeljno pobarvano preden karkoli kitaš. Torej predvidevam, da predvidevaš pravilno.

Nekega praha v barvo jaz sam nebi mešal, še posebaj ker obstajajo narejene barve za namensko aplikacijo.

Seveda je vse skupaj lahko narobe, ker nisem noben strojnik/avtoličar ali karkoli strokovnega, le eden od čudakov, ki preveč časa posveča avtomobilom, ki bi že morali biti po mnenju večine v preši.

croma_man wrote:ka sta z gutembergom skup pisala biblijo?

Don't bring me down, no no no no no no no.... saj kot tehnični navdušenec veš, da je GuteNberg pomagal naštancat biblijo, če bi jo moral na osem lovk ročno pisat, bi mi vzelo čisto preveč časa!

A to pomeni da se dobi pri nas epolor z cinkom al pa kakšen drug pameten epoxy primer z cinkom?

Sej ne da bi blo dobr če bi nas recimo kakšen OpelPower razsvetlil kakšen je njegov redosled plasti od srovega pleha do zaključnega barvnega odtenka avta, če mu stvari že tako lepo špilajo, ane Gustl?

Ja, obstajajo, meša tista firma v Kranju Monicolor pa sigurno še kdo drug, a ne poznam. In to celo različno vsebnost lahko namešajo, ker kolega dela svoj 4x4 stroj po trojnem sistemu, tri različne barve ima in različne vsebnosti cinka v njih.
Jaz se več o tem nisem zanimal ker je pogoj za te barve, da je podlaga peskana, cink ima slabo lastnost da se slabo oprijemlje. In so mi tudi odsvetovali tako barvo za nepeskane pločevine, tudi če jo drgneš s krtačami, lamelami ipd. Ker tu pridejo potem do izraza te premazi ala epolor oziroma njihov jotamastikfantastiknekajnekaj, ker so te barve namenjene za popravila in aplikacijo na podlago ki ni peskana, ni pripravljena tako "v nulo" kot bi bila v nekih idealnih okoliščinah lahko. To za kar jo jaz zaenkrat rabim ni peskano.

Kaj pa če bi na pleh našpical tanek sloj navandnega epolorja (ali katerga drugega epoxi primerja, potem pa čez takega z vmešanim cinkom? To bi se menda moglo prijet?
Mi je pa čudno, da se epoxi primer z cinkom ne prime dobro na gladek pleh, glede na to da cink sprej (ki je več kot 90% cink) drži kot pes ježa recimo na z dratpišno spucan pleh...

To ti jaz ne znam odgovorit ker ne vem in ti nočem dati napačnih informacij. Po svoje zveni precej logično, da bi delovalo. Magar pokliči tisto kemičarko ali jo pa jaz ta teden vprašam če bom šel po barvo.

Za cink sprej pa tudi vem, da se rad lupi, vsaj meni. Isto je opozoril Seba, da je jeba z oprijemljivostjo.
+ sama sestava teh barv ala epolor in tist smartpack naj bi bila narejena za take površine ki se drgnejo ročno in niso optimalno pripravljene kot recimo peskane. tam na jotun sajtu imaš en video, kjer ravno to razlaga, da so narejene prav za naknadna manjša popravila. V čem točno je razlika pa rabiš nekoga bolj strokovnega.

Lahko pa še malo sprašuješ, bodo še mene dodatni dvomi pograbili v trenutno izbiro barvnega načrta mojih krip in bom šel na dodatno raziskovanje in pisanje biblije part2.

Nisem prebral od začetka. Ampak jz se lotim površino očistit, ali samo razmastit ali pa pobrusit če je rja. Če je rja po pobrušenem še wurth rust converter. Potem pa temeljna baje ena boljših mipa 2k primer 2 ali 3 sloji. Preko delov potem dam še 2k barvo, preko šasije pa še body.

Kolega je isti sistem delal in avto stoji že več kot 1 leto pa pol, vse brez problema.

gospodje ..komplicirate kjer komplikacije niso potrebne